Обслуживание электроинструмента — все равно что обслуживание автомобиля. Если появилась неисправность, ее лучше устранить в авторизованном сервисном центре. Хотя бы потому, что ремонт своими силами автоматически снимает инструмент с гарантии. Если же гарантийный срок закончился, то некоторые неисправности можно попытаться «вылечить» самому. Но лишь некоторые!
СТАЦИОНАРНО ИЛИ АМБУЛАТОРНО?
Прежде чем открыть для себя богатый внутренний мир перфоратора или УШМ, все же хорошенько подумайте. Отнести машину в сервис стоит хотя бы по двум причинам. Во-первых, это предполагает более квалифицированный подход, а во-вторых, наличие всех необходимых запчастей и специнструментов. Именно последнее чаще всего и побуждает отдать инструмент в руки людей в спецодежде. Но самый веский довод за стационарное «лечение» заключается в том, что в центре смогут правильно определить неисправность. Часто рабочие приносят дрель и просят поменять щетки, уверяя, что дело именно в них. А в результате нередко инструмент встает на ноги только после замены якоря.
Единственный аргумент за ремонт своими силами — в том, что некоторые несущественные поломки устранить самостоятельно быстрее.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Если инструмент не работает, первым делом откройте инструкцию и найдите таблицу с шапкой «Возможные неисправности и их причины». В некоторых случаях (например, при отсутствии питания в розетке) информация оттуда будет очень полезной. Но если углубляться в суть проблемы, то по поломкам придется писать отдельную инструкцию. Примерно нижеследующего содержания (стилистику оставим на совести автора):
ИНСТРУМЕНТ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ.
Первым делом обратите внимание на блок электроники. Если неисправен он, то в сервисе проблема решается до безобразия просто: ставят новый — так быстрее. Вторая вероятная причина, она же самая безобидная, — износ угольных щеток. Их можно заменить самому. Признаки этой «поломки» — повышенное искрение на коллекторе или отсутствие реакции на нажатие кнопки пуска (если контакты оборудованы ограничителем хода или механизмом «отстреливания»). А вот износ самого коллектора куда неприятнее, поскольку ремонтировать, по сути, нечего — придется заменять якорь целиком. Возможны также механические помехи в виде инородных тел в моторе или перекоса якоря.
Секрет потери мощности может крыться и в редукторе: механический износ, частичное разрушение шестерен или же нарушение их соосности из-за износа или перегрева подшипника (оплавляется посадочное место детали), а также неравномерных радиальных нагрузок.
Самая частая неисправность, связанная с потерей мощности, выражается в том, что инструмент просто не включается (т.е. мощности нет вообще). Это означает, что «перегорел» мотор, или износились щетки, или поврежден кабель, или неисправен выключатель, или имеются другие «прерывания в цепи». Видите, сколько «или», но для кого-то существуют только «щетки». НЕПРАВИЛЬНО РАБОТАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ. Фирменная «опция» дешевого китайского сетевого инструмента — отсутствие вращения при выборе низких оборотов (на малом токе). Вроде двигатель
пищит, а шпиндель стоит на месте. Так вот, это не поломка! Нельзя поломать то, что заведомо неисправно: электроника изначально такого качества. Но причина может крыться и в бракованном или неисправном выключателе.
Специалисты не зря говорят, что электроника сразу либо работает, либо нет. Если все собрано и спаяно как надо и из качественных элементов, системы прослужат долго. Что касается ремонта, то он невыгоден: легче установить новую плату, чем восстанавливать поврежденную. А модульная электроника («таблетка») ремонту вообще не подлежит.
ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА «ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ» У ПЛАТ — ПЕРЕГРЕВ.
Некоторые компоненты микросхем очень чувствительны к чрезмерно высокой температуре, их могли «прижечь» еще во время пайки, но бывает, что повреждения вызваны постоянной перегрузкой инструмента. Тогда и заявленный плавный пуск вовсе не плавный, и система стабилизации обороты не держит. Кстати, потеря двигателем оборотов при нагрузке более чем на 5-10% от номинальных ведет к интенсивному износу.
ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ И ВИБРАЦИИ.
Скорее всего «собака зарыта» в редукторе: изношены подшипники, нарушена балансировка деталей, появились люфты или перекосы шестерен. Или перегрев двигателя привел к короблению корпуса.
продолжение следует….